都说冰冰神颜难仿，可为什么她的性感却被轻易复制了？
被Mugler 2024春夏大秀的飒美震撼到了。
Mugler 2024 SS
修身短款束腰裹裙的干练性感、与背后薄纱的飞扬绵长相碰撞，并在比例逆天的黑人超模Anok Yai的演绎下，展现出无与伦比的凛冽异色美。
与她同台的是沉寂解封后的锁皇，归来后仍地位超然。本人状态也跟品牌追捧的时代先锋型冷艳审美不谋而合。
Mugler品牌创意总监Casey Cadwallader甚至亲自发文感谢锁姐的信任来走秀。
果然，就像大众公认的那样，这红毯少了姐确实没什么意思。
而为2024年Mugler霸气大开的超模是女王MCB，英姿飒爽又性感冷艳的调性就很Mugler。
这不禁让人回忆起1995年的Mugler大秀。
超模Nadja作为当时吉尼斯世界纪录“全世界腿最长的模特”，为自己的职业生涯留下了无比惊艳的一笔，也成为一代人心中无可复制的Mugler美人。
身高180cm | 腿长114cm
今天就跟大家聊聊上世纪巅峰审美中的巅峰Thierry Mugler的艺术美学风格。
看看他是怎么在各种层面上突破传统审美，并将真正替女性美发声的权利着装Power Dressing呈现给大众的。
01
时尚的艺术先锋性体现在哪里
①艺术性：已知的美
正如建筑是大地的华服、服装是人类的华服，其背后的审美逻辑是共通的。
Thierry Mugler亲自掌镜的大片
服装的艺术性在于它与舞台灯光、模特台风等等一切，构成了最早的、源于高级时装屋的氛围感。
彼时一场大秀的所有细节都能影响评判一场秀的优劣。这也是Mugler亮相即巅峰的点，1984年一场圣母降临，直接刷新了大众对视觉盛宴的认知。
Thierry Mugler 1984 FW
融入了宗教艺术的时尚美学，在2019年的纽约大都会艺术博物馆的主题展中才被一睹真迹，确实是35年后仍能震撼人心的经典。
因为Mugler大师本人精通绘画摄影甚至芭蕾，因此他的设计审美囊括了风景色彩+绘画摄影带来的艺术性通感，也是不同领域的人都能对其产生些许共鸣的根源。
时尚本身也可以被理解为，大众已有的知识体系/生活体验与艺术本身产生的一种共鸣。
就像这次大秀上，如傍晚黄昏般的薄纱，美得就像有晚霞的天空????。
②先锋性：未知但可预见的美
2021年Vera Wang给安雅专门定做的礼服，跟前作比差得就不是一个美感层级，但依旧也是美的。
Vera Wang 2021
可若一开始参照物就是三流审美产物，那结果的不入流也是必然。这也是网红风普适性强+可替代性更强的根源。
失之毫厘，谬以千里罢了。
最后，叔还是想说，对时尚界而言商业能力固然重要，但在看多了清汤寡水的爱豆网红时尚后，大众确实需要感受更多走在审美前沿的美学高端局。
不吃资本喂的无营养过期粮，也是我们应有的权利。
意大利超模Daniela Ghione
简单来说就是科技发展还没惠及大众、但已有苗头，因此呈现出一种略脱离世俗的戏剧性，这也是Mugler品牌的灵魂。
Mugler大师曾说过：“我总是在创作中赋予人原本没有的强壮外表。”
Thierry Mugler 1990s
从科幻小说/中世纪战士盔甲/工业设计/未来的汽车制造中寻找到的灵感，催生出他对「未来复古主义美学Retro-futurism」的开放性表达。
他的御用超模也美如从过去走向未来的女战神。
Thierry Mugler 1995 FW
先锋感最突出的特质就在于天马行空的想象力，落实到服装上就要靠高难度的版型裁剪+细腻精致的设计元素来实现。
譬如华美到让人失语的「马戏团之夜Nights at the Circus」主题，让世人见识到什么是兼容高雅与性感的极繁主义美学。
Thierry Mugler 1995
早在1979年，Mugler就在「未来螺旋Futuristic Spiral」系列中用夸张的银色质感时装描绘出虚拟梦幻的海底时尚。
Thierry Mugler 1979
20年后大师继续卷自己、创造出仙气缥缈的精灵水母系列，丰富了大众心中亚特兰蒂斯美学的复古未来主义表达。
Thierry Mugler 1999
所以，先锋感从不拘泥于一种风格。它只忠于领先于当下技术的审美表达，因此才有Mugler这种兼具极繁与极简风格的品牌。
Thierry Mugler 1993&1983
02
再看“时尚是个轮回”
轮回的两个重点：一是风格，二是风格的表达。
Thierry Mugler 1984
譬如让Mugler一战成名的、堪比一部好莱坞大制作的天主教大秀，走得就是宗教艺术+复古未来主义的杂糅风。
而一个圣母玛利亚产子，更是将大秀内核推至暗喻人类文明的传递新生的格局。
就像Mugler大师本人所言：“时尚只是一种技巧和游戏”，但他实属也把游戏玩的太明白、让人心服口服。
Thierry Mugler 1984
因此才会出现后期各种致敬与抄袭。HF时期的维密，称得上是对先锋艺术致敬的审美轮回。
前者圣母降临，后者天使降临。
VS 2001
「老活新整」也是时尚轮回的经典操作。
它是在已有风格上加入了新时代+新技术，于是引发了新审美思潮，是青出于蓝而胜于蓝的状态。
Thierry Mugler 1982 SS
还是看喜欢自己卷自己的Mugler。他在1982年就推出了植物系繁花美人的概念，并把大秀服装的精致度定到一个相当高的格调。
曾经划时代的顶级审美表达，被当下商业化风格演绎也依旧是王者。
就像卡姐选中的三套1995年高定，穿到2019年格莱美红毯上，依旧能成全场抓马Queen中的MVP。
Thierry Mugler 1995 FW
尽管非常遗憾Mugler大师在去年逝世，他缔造的美学帝国却不会轻易瓦解。
瘦死的骆驼比马大，就算2024年大秀被说略显无聊，也依旧超过大部分品牌。被邀请走秀的也是绝对有影响力话语权的Icon，譬如抓马Queen中Queen的希尔顿大小姐。
只要她不倒卡戴珊家族终是拎包小妹
大众与商业流量共沉沦有一个隐雷在于，玩这种脱离日常的浮夸先锋风格，如果参照物是顶级审美，呈现结果可能是二流拼一流的程度。
Mugler 1999 SS
