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导读：当官媒开始点评资本“肆无忌惮”的时候，美妆行业背后的资本是否也应该冷静一下呢？

日前，《》对当前的资本集体入局社区团购现象发文痛批，直言要防止资本无序地扩张，希望这些资本“别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量”，一时让国内的几大互联网资本巨头深陷舆论漩涡。

近年来，美妆市场的崛起，也离不开资本的助推，包括品牌收购、线下连锁布局等，无不出现过资本的身影。当然，任何行业的发展离不开资金的投入，但是水能载舟亦能覆舟，资本运筹得好，能实现最大的作用，反之则将带来恶果。

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对于美妆市场而言，近年来，资本最明显的动作就是酝酿了一波新锐品牌、零售新物种的出现，以致传统CS门店日渐式微，夫妻老婆店无以为继，纷纷撤离。

反之，则是以完美日记单品牌店、HARMAY 、NoisyGirlz 、SN'SUKI为代表的店铺强势崛起，这些美妆零售新物种一经面世，便能引起讨论和受到市场的追捧。

今年9月，完美日记的第200家门店在深圳福田开业，标志其提前达成2020年开店目标。从在广州正佳广场开出第1家门店到第200店落成，完美日记仅用了20个月，足迹遍及国内一至五线城市。

新美妆零售物种的出现，不仅引起了美妆市场的变革，也吸引了更多入局者，国内的各类美妆集合店如雨后春笋般出现。

打造了美妆连锁店橙小橙的周建雷，其全新打造的Only Wirte在5月正式登陆宁波。9月30日，苏宁易购旗下苏宁极物四店同开，升级打造一站式美妆新体验。12月，首创全国仓储式护肤品售卖品牌的“嘻选”也诞生。今年疫情之后，已经有越来越多的资本将目光瞄向了美妆行业。

外行看热闹，内行看门道。这些新型店铺虽然成了资本市场的宠儿，但是真正的盈利能有几何？对此，有CS渠道代理商表示，“店铺一旦有了资本在后面扛着，也就不计较亏损了，前期是把网点布置足，先用店铺占据市场的份额，赚钱那都是以后的事情了。”

同时，该代理商认为，新型店铺很少对外公布自己经营状况，这种不透明化让业内很难了解其真实经营情况。比如某家店铺，在公开报道中，有说2019年年营收高达1亿元，有说达到2000万元，数据相差5倍，一时难辨真假。

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《》痛批资本扎推社区团购时提到，这是在和小摊贩抢生意。“本来一个小摊贩，能够靠着卖菜摊位养活一家人，现在生意都被互联网巨头抢走之后，他们只能另谋生路。”如果用美妆市场来类比菜市场的话，那么和菜场的小摊贩遭受同样境遇的，则是街边的夫妻老婆店。

事实上，纵观当前CS渠道的百强连锁店，就有不少是从夫妻老婆店渐变而来。

起步江苏省高邮市的佳佳化妆品店，成立于1997年，前八年一直处于夫妻单店的发展模式。2004年其开出第一家分店，2006年开出第二家，也于同年开始跨区域拓店，此后，佳佳发展势头勇猛，大举拓店，目前佳佳已成为扬州市区域连锁巨头。

因为多是夫妻二人经营，不外雇员工，因此这些夫妻老婆店只要稳定经营，也基本能养活一家人。“如今再想从街边夫妻店成长起来，几乎不可能了。”佳佳负责人表示，随着商业环境的变化，这几年已经有很多的街边店夫妻店正在消失。

今年6月，CBO团队开启了疫后的首站市场调研，选择了化妆品的前沿阵地广东省。当时，记者发现，自复工复产以来，广州、佛山、东莞的一些街边夫妻店，便没有再开业。

佛山美妆连锁店艾莎美妆邹景禧告诉《化妆品财经在线》记者，他上班路过的一条街上，几家化妆品夫妻店都贴上了“门面转让”“店铺转让”等。“当时还以为只是这条街才有，后来发现大部分的街边单店都在不同程度的撤离，其中还有我认识的，我悄悄打听过原因都说干不下去了。”在邹景禧看来，一是疫情成为零售门店自我进化的“催化剂”，其次则是竞争让夫妻店已经毫无竞争力，只能面临着市场的淘汰。

进退两难，是夫妻店当前的窘境。

广州某批发市场一位美妆档口老板告诉记者，在年初的时候想过不干这行了，但房租交足了一年，暂时难以转让出去，“可是继续开店的话，几个月内几乎面临着无生意可做”。

不过，如果想“退”，夫妻店却比连锁店更易抽身。广州某连锁专营店老板表示，在最艰难的时候，他其实有想过关店不干的念头，但一想到关店之后，底下的那些员工怎么办，店铺转让、库存清理、账务往来等问题，就只能坚持下去。“夫妻单店，正是因为撤退容易，在疫情之下生意不好，他们可以迅速抽身。”该人士说道。

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先看一组数据。

屈臣氏中国2020年上半年财报显示，业绩大跌近30%；截至7月，万宁在北京的门店数量，也从18家缩减为12家。此外，今年一季度，丝芙兰所在的零售部门销售额大跌25%至202亿元；悦诗风吟大跌31%，继去年关闭40家门店，计划今年再关闭90家亏损门店。

另一家莎莎国际，据其截至2020年3月31日的2019/20财政年业绩报告显示，期内，该公司持续经营业务的营业额下跌29.9%至57.17亿港元，年内亏损5.16亿港元，而上年同期溢利4.71亿港元。在中国内地，该公司总营业额下滑12.1%至2.43亿港元，同店销售额则增加5.2%。

与此对应的是零售新物种——美妆集合店，在疫情后逆势爆发。

于是，我们看到这样的现象，一边是传统美妆连锁店“节衣缩食”，都在经历着门店关门、艰难自救的历程；而另一方面是资本推着新型店铺攻城掠地。

有业内人士担忧，这看似繁荣的背后，也蕴藏着不少潜在挑战。比如，这些清一色散发着网红气质的店铺，能保持多久的高客流量？有的网红店客单价与传统美妆店持平，但门店面积却大2-3倍、选址地段也多处于城市核心商圈，租金贵，未来的客流量能否支撑这么高的租金成本？

也有专营店老板粗略算了一笔账，一家在商业中心200平米的店铺，年营收得保证1000万元以上，才能保证有足够的利润，如果是一些地段好的位置，成本会更高。他表示：“做生意是为了将市场做大，然后大家一起有钱赚，如果壮大了自己，却让别人没有生意可做，这是违背商业逻辑的，长久下去会形成对市场的垄断，最终由消费者来买单。”

资本入局，造就新品牌、新零售物种的出现，助推化妆品零售升级是好事，但比加快扩张步伐更重要的，是以好产品、好体验服务于消费者，深挖每一家单店的高质量。